DIY kosmetische Reparaturen

Renovieren – Das Konzept ist weitgehend an Bedingungen geknĂŒpft, da die KomplexitĂ€t und der Aufwand des auszufĂŒhrenden Arbeitskomplexes von der Struktur des GebĂ€udes, der anfĂ€nglichen QualitĂ€t der Bau- und Fertigstellungsarbeiten sowie von der Zeit und den Betriebsbedingungen des GebĂ€udes im Allgemeinen und einem bestimmten Raum im Besonderen abhĂ€ngen. Machen wir gleich einen Vorbehalt, dass die Ausrichtung von WĂ€nden und Decken, um sie an die Anforderungen europĂ€ischer Normen anzupassen, weit ĂŒber den Umfang kosmetischer Reparaturen hinausgeht und daher im vorgeschlagenen Artikel nicht berĂŒcksichtigt wird. Ebenso erfordern kosmetische Reparaturen in KĂŒchen, BĂ€dern, Toiletten usw. in der Regel die Einbeziehung qualifizierter FachkrĂ€fte (Installateure, Elektriker, Fliesenleger) und die Verwendung spezieller Materialien (feuchtigkeitsbestĂ€ndig, wasserdicht). Die meisten dieser Arbeiten können alleine ausgefĂŒhrt werden, dies ist jedoch ein Thema fĂŒr einen separaten Artikel..

Bild

Einfache kosmetische Reparaturen, die besprochen werden, können als Wiederherstellung des vorherigen Zustands von Wohn- und BĂŒrorĂ€umen beschrieben werden, ohne dass Arbeiten durchgefĂŒhrt werden mĂŒssen, um die Arten von OberflĂ€chen zu ersetzen.
Dieser Werkkomplex umfasst das Nachkleben von Tapeten, das Neulackieren von Decken, das Streichen von Fenstern, TĂŒren, Fußleisten und Platten sowie das Polieren und Lackieren von Parkettböden. Die Restaurierung von Parkett ist ein ziemlich komplizierter und zeitaufwĂ€ndiger Prozess, der bestimmte Qualifikationen der ausĂŒbenden KĂŒnstler und die Verwendung spezieller GerĂ€te erfordert. Aus diesem Grund ist es besser, die Parkettarbeiten einem Spezialisten anzuvertrauen – jede Initiative zum Sparen von Geld kann zu noch höheren Kosten fĂŒhren. Gleichzeitig können alle anderen Operationen, die im Programm der einfachen kosmetischen Reparatur enthalten sind, bei Bedarf, Zeit und minimalen FĂ€higkeiten unabhĂ€ngig voneinander durchgefĂŒhrt werden. Da die besten Ergebnisse nur bei Verwendung bewĂ€hrter Techniken und bewĂ€hrter Materialien erzielt werden (leider nicht immer die billigsten), empfehlen wir, bei der DurchfĂŒhrung der Arbeiten die Empfehlungen der Mitarbeiter des Special Coatings Team (BSP) des ARA-Zentrums zu befolgen, die direkt am Schreiben dieses Artikels beteiligt waren..

Vorbereitung auf die Arbeit

ZunĂ€chst wird der Raum (wenn möglich) von Möbeln befreit. Die restlichen MöbelstĂŒcke sind in der Mitte des Raumes gruppiert und sorgfĂ€ltig mit Folie bedeckt. In jedem Fall mĂŒssen Sie freien Zugang zu den WĂ€nden rund um den gesamten Umfang und die Möglichkeit haben, Arbeiten ĂŒber den gesamten Deckenbereich auszufĂŒhren.

Wenn der Bodenbelag nicht ausgetauscht werden soll, muss er vor Schmutz und möglichen mechanischen BeschĂ€digungen geschĂŒtzt werden. Parkett, Laminat oder Teppich mĂŒssen mit Hartfaserplatten oder Verpackungskarton (sauber und trocken) bedeckt sein, auf die eine dicke Plastikfolie gelegt wird (mit einer Überlappung benachbarter Platten von mindestens 10 cm). Um die Schutzeigenschaften zu verbessern, wird empfohlen, die Fugen der Folienplatten mit Klebeband (Klebeband) zu verkleben. Abdeckungen auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC), oft fĂ€lschlicherweise als Linoleum bezeichnet, können leicht von den meisten Schmutzarten abgewaschen werden. Um sie zu schĂŒtzen, reicht es aus, den Boden mit einer dicken Plastikfolie abzudecken. WĂ€hrend der Arbeit bildet sich die grĂ¶ĂŸte Menge Schmutz um den Raum herum. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, die Schutzfolie mit Klebeband auf die Fußleisten zu kleben..
Sockelleisten werden nur zerlegt, wenn sie ausgetauscht, der Bodenbelag ausgetauscht oder das Parkett abgekratzt wird. Wenn die Fußleisten nicht neu lackiert werden mĂŒssen, sollten sie mit Klebeband geschĂŒtzt werden. Klebeband ist ein spezielles Klebeband auf Papierbasis, das nach Abschluss der Arbeiten (im Gegensatz zu Klebeband) leicht von der geschĂŒtzten OberflĂ€che entfernt werden kann.
Dekorative Rahmen aus Steckdosen und Schaltern werden entfernt und die „FĂŒllung“ mit Klebeband versiegelt. NatĂŒrlich mĂŒssen alle Stromkreise zuvor stromlos sein..

Demontage alter Beschichtungen

Die Vorbereitung der WĂ€nde und Decken der RĂ€umlichkeiten beginnt mit dem Abbau (Entfernen) der vorhandenen Beschichtungen. Derzeit ist die hĂ€ufigste Art der Deckenbeschichtung Farbe auf Wasserbasis. In den HĂ€usern des alten GebĂ€udes wurden die Decken mit Kalk getĂŒncht. Mit Öl- oder Alkydlacken gestrichene Decken sind weitaus seltener..
Farben und Emails auf Wasserbasis lösen sich nicht mit Wasser auf, so dass es fast unmöglich ist, sie von der DeckenoberflÀche abzuwaschen. Es reicht aus, die SchÀlbereiche der Beschichtung mit einer Stahlkelle zu entfernen und die Risse mit der Ecke derselben Kelle zu öffnen. Es ist ratsam, die Emaille mit Sandpapier zu behandeln, um die Rauheit zu erhöhen und die Haftung auf neu aufgetragenen Schichten zu verbessern..
Kalk-TĂŒnche muss bis zur darunter liegenden Kittschicht abgewaschen werden. Dies ist ein einfacher, aber ziemlich mĂŒhsamer Vorgang, dessen GrĂŒndlichkeit von der QualitĂ€t der Haftung der neuen Beschichtung auf der Basis abhĂ€ngt (die RĂŒckstĂ€nde der TĂŒnche sind eine Trennschicht, die die Haftung neu aufgetragener Beschichtungen erheblich verringert, was zur Bildung von Blasen fĂŒhrt). Eine TĂŒnche, deren Dicke mehrere Millimeter erreichen kann, wird mit einem Farbroller mit Wasser getrĂ€nkt und mit einem Stahlspatel entfernt. Manchmal ist es nicht möglich, die TĂŒnche in einem Durchgang vollstĂ€ndig zu entfernen. In diesem Fall wird der Vorgang viele Male wiederholt. TĂŒnchereste werden mit einem feuchten Schwamm von der DeckenoberflĂ€che abgewaschen.

Die Technologie zum Zerlegen alter Tapeten unterscheidet sich nicht grundlegend von der Technologie zum Entfernen von Kalk-TĂŒnche: AbblĂ€tternde Tapetenfragmente werden „trocken“ abgezogen, fest an die Wand geklebte Bereiche mit Wasser getrĂ€nkt und mit einem Spatel entfernt. In alten HĂ€usern wird Tapete oft in mehreren Schichten geklebt, und es war ĂŒblich, mit Zeitungen ĂŒber die Wand selbst zu kleben (um die OberflĂ€che zu glĂ€tten) (wĂ€hrend der Renovierung seiner Wohnung las der Autor vor einem halben Jahrhundert Artikel mit großem Interesse). In solchen FĂ€llen bleibt es nur geduldig, die Tapete weiterhin Schicht fĂŒr Schicht zu trĂ€nken und zu entfernen..
Einige Arten moderner Tapeten (wie „Triplex“) können leicht von der OberflĂ€che der Wand entfernt werden, wobei eine Schicht dĂŒnnen Purl-Papiers auf der OberflĂ€che verbleibt. Wenn die Wand flach genug ist und nicht repariert werden muss, sollte diese Schicht nicht entfernt werden, da die neue Tapete perfekt daran haftet..

Alte Lackierungen an TĂŒren, Platten und Fensterrahmen können nur entfernt werden, wenn sie Risse aufweisen und abgezogen werden. Fensterrahmen sind am anfĂ€lligsten fĂŒr diese „Krankheit“, deren Wiederherstellung zweifellos zur Kategorie der arbeitsintensivsten Operationen gehört. Dennoch sollte in diesem Fall das vollstĂ€ndige Entfernen der Peeling-Beschichtung als obligatorisch angesehen werden, da die lokale Beseitigung von SchĂ€den durch Kitt und anschließende Neulackierung höchstwahrscheinlich keine positiven Ergebnisse liefert: Nach einigen Monaten werden die Rahmen wieder unbrauchbar..
Es gibt zwei Methoden zum Entfernen von Ölemail (Alkyd): chemisch und thermisch. Im ersten Fall wird die Farb- und Lackschicht mit Hilfe spezieller chemischer Verbindungen, die als „Entferner“ bekannt sind, erweicht und mit einem Spatel oder Schabern verschiedener Formen entfernt, die aus Schrott hergestellt oder in einem BauwerkzeuggeschĂ€ft gekauft werden können. SpĂŒlen ist eine speziell ausgewĂ€hlte Mischung aus Lösungsmitteln und (oder) Alkalien mit einem Verdickungsmittel, die verhindert, dass die Zusammensetzung schnell austrocknet und sich auf vertikalen OberflĂ€chen Flecken bilden. Das Waschen ist teuer und zeitaufwĂ€ndig. Produktiver ist das thermische Verfahren, bei dem die Farbe unter dem Einfluss hoher Temperaturen erweicht wird, die durch einen Heißluftstrahl erzeugt werden, der von einem speziellen Haartrockner erzeugt wird. Die Farbe wird in kleinen Bereichen weich und mit einem Schaber entfernt. Leider ist ein solcher Haartrockner ziemlich teuer, da er zur Kategorie eines professionellen Bauwerkzeugs gehört (ein Haartrockner ist absolut nicht zum Stylen von Haaren geeignet, obwohl er sich in seinem Funktionsprinzip nicht unterscheidet)..
Beachten Sie, dass die Restaurierung von Sockelleisten mit vollstĂ€ndiger Entfernung des alten Lackes und anschließender Beseitigung von Defekten mit Kitt wirtschaftlich unrentabel ist..

Vorbereitung der OberflĂ€chen fĂŒr die Endbearbeitung

Nach Abschluss der Demontage alter Beschichtungen mĂŒssen MĂ€ngel an WĂ€nden und Decke beseitigt werden. Um das Eindringen des Reparaturmaterials (Kitt) in die Risse zu erleichtern, mĂŒssen diese expandiert (expandiert), die beschĂ€digten Bereiche von schwach anhaftenden Fragmenten gereinigt und die exfolierten („sprudelnden“) Bereiche der Putzschicht vollstĂ€ndig entfernt werden. Auf diese Weise hergestellte OberflĂ€chen mĂŒssen mit einem Primer fĂŒr hygroskopische (feuchtigkeitsabsorbierende) Substrate behandelt werden.

Primer sind wÀssrige Lösungen von Polymeren mit langen Polymerketten, die tief in die poröse Struktur von Beton oder Gips eindringen und sich darin fixieren können, die OberflÀchenschicht der Basis erheblich stÀrken und die Staubbildung beseitigen, was wiederum die maximale Haftung der Reparaturverbindungen am Basismaterial gewÀhrleistet.

Nach dem Trocknen der Grundierung werden tiefe Schlaglöcher und Stellen, an denen die Putzschicht abgefallen ist, mit Zement-Kalk-Putz versiegelt. In extremen FĂ€llen (um den Prozess zu beschleunigen) können Sie Gipsmörtel auf Alabaster- oder Gipsbasis wie „Rotband“ (TIGI Knauf) verwenden. Dieser Vorgang wird in der Regel mit einem rechteckigen Edelstahlschwimmer durchgefĂŒhrt, einem Ă€ußerst praktischen und vielseitigen Werkzeug. Zum FĂŒllen tiefer Risse in Beton- und Ziegelkonstruktionen kann ein schnell aushĂ€rtender Reparaturkitt auf Zementbasis empfohlen werden..

Die reparierten Bereiche werden grundiert und die OberflĂ€chen schließlich mit einem Kitt, beispielsweise „Vetonit KR“ oder „Vetonit LR“ (Optirok), geebnet. Bei diesem Vorgang werden kleinere UnregelmĂ€ĂŸigkeiten in der Basis beseitigt und kleine Risse gefĂŒllt. Es ist zu beachten, dass die Dicke der Kittschicht 2 mm nicht ĂŒberschreiten sollte; Eine grĂ¶ĂŸere Dicke wird durch Aufbringen mehrerer Schichten bereitgestellt, und jede nachfolgende Schicht wird aufgebracht, nachdem die vorherige Schicht vollstĂ€ndig getrocknet ist. Es wird empfohlen, zusĂ€tzlich ernsthafte Risse an der Decke mit Streifen aus Gipsfasernetz mit einer ZellgrĂ¶ĂŸe von 2×2 mm zu kleben. Die Verwendung eines „Serpyanka“ -Bandes aus Vlies zu diesem Zweck schließt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des Risses auf der DeckenoberflĂ€che nicht aus. Die Technologie zum Kleben des Klebebands ist wie folgt: Eine Schicht Kitt wird auf die DeckenoberflĂ€che aufgetragen, das Glasfasernetz wird in den Kitt gedrĂŒckt und mit einem Spatel eingerieben. ÜberschĂŒssiger Kitt, der durch die Netzzellen herausgedrĂŒckt wird, wird mit einem Spatel entfernt und zur Wiederverwendung in den BehĂ€lter zurĂŒckgefĂŒhrt.
Ist es notwendig, WĂ€nde und Decke vollstĂ€ndig zu spachteln, oder können Sie sich darauf beschrĂ€nken, einzelne Abschnitte zu nivellieren? Wenn Sie die WĂ€nde mit dichten Tapeten in dunklen Farben, dicken geprĂ€gten Tapeten oder Tapeten zum Malen dekorieren möchten, mĂŒssen Sie nicht die gesamte OberflĂ€che kittieren. Durch dĂŒnne helle Tapeten scheinen ausgepackte Bereiche mit dunklen Flecken durch: In diesem Fall sind die WĂ€nde vollstĂ€ndig kittig.
Es ist nicht erforderlich, die mit Wasseremulsionsfarbe bedeckte Decke vollstĂ€ndig zu spachteln (es reicht aus, sich auf das Kitt auf den beschĂ€digten Bereichen zu beschrĂ€nken), es sollte jedoch berĂŒcksichtigt werden, dass die Textur der Endlackschicht auf den Kitt- und Nichtkittbereichen stark variieren kann, was insbesondere bei gleitender Beleuchtung auffĂ€llt. Beim Lackieren von emaillierten OberflĂ€chen treten hĂ€ufig MaterialvertrĂ€glichkeitsprobleme auf: Einige Farben auf Wasserbasis haften nicht gut auf Emaille. Auf dieser Grundlage kann in jedem Fall empfohlen werden, die OberflĂ€che der Decke vollstĂ€ndig mit einer dĂŒnnen („verschrotteten“) Kittschicht zu bedecken. Der getrocknete Kitt wird sorgfĂ€ltig mit feinkörnigem Schmirgelpapier oder Schleifgewebe verarbeitet. Die Verwendung eines Schleifnetzes liefert das beste Ergebnis.

Methoden zur Verhinderung von erneuten Rissen

Die Wahrscheinlichkeit von Rissen hĂ€ngt hauptsĂ€chlich von der Gestaltung der Decke ab. Decken aus einteiligen Stahlbetonplatten sind in der Regel nicht rissig. Wenn sich an der Decke eine Fuge aus Betonplatten befindet, ist ein Riss an dieser Stelle sehr wahrscheinlich. Die schwierigste Situation ist in alten HĂ€usern mit Holzböden (oft mit unzureichender Steifigkeit), deren Decken mit einer Putzschicht bedeckt sind. Gipskartondecken sind auch anfĂ€llig fĂŒr Risse, die frĂŒher oder spĂ€ter an den Fugen der Platten reißen, unabhĂ€ngig davon, wie gut diese Fugen abgedichtet sind.
Wie die Praxis zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens selbst sorgfĂ€ltig reparierter Deckenrisse sehr hoch. Um diesem unangenehmen PhĂ€nomen entgegenzuwirken, kann die Verwendung von Glasfaser-Deckentapeten empfohlen werden, die als „Spinnennetz“ bekannt sind. Ein Spinnennetz ist ein gerolltes Glasfasergewebe mit einer Dicke von 1,5 bis 2,0 mm und einer relativ lockeren Struktur. Die betrĂ€chtliche Dicke und die lockere Struktur des Spinnennetzes lassen keine entstehenden Risse auf der DeckenoberflĂ€che entstehen.

Einzelne SpinnennetzstĂŒcke werden durchgehend mit Tapetenkleber verklebt. Die OberflĂ€che der Decke, die wie oben beschrieben vorbereitet wurde (Defekte werden repariert, Risse werden mit Glasfaser versiegelt, kittiert und mit Sandpapier behandelt), wird mit Klebstoff grundiert, der mit sauberem Wasser um 20 bis 30% verdĂŒnnt ist. Nach dem Trocknen der Grundierung wird mit einer Rolle eine Schicht Klebstoff normaler Konzentration auf die Decke aufgetragen, die Spinnweben werden durchgehend geklebt und mit einer steifen BĂŒrste eingerieben.
Bei der Arbeit mit Spinnennetzen sollten Gummihandschuhe verwendet werden, wie bei allen Materialien, die Glasfaser enthalten. Beachten Sie, dass die EndfĂ€rbung des Spinnennetzes die Emission von Glasstaub vollstĂ€ndig ausschließt und die Verwendung von Glasfasertapeten absolut gesundheitsschĂ€dlich macht.
Die Wahl des richtigen Klebstoffs ist wichtig. Es gibt FĂ€lle, in denen der mit dem Spinnennetz verkaufte Klebstoff der Fuge keine ausreichende WasserbestĂ€ndigkeit verlieh, was zur Bildung von Blasen, Falten und gelben Flecken wĂ€hrend des Aufbringens der letzten Farbschicht fĂŒhrte. Die praktische Erfahrung mit Spinnweben ermöglicht es uns, QUELYD „Special Vinyl“ -Kleber zum Kleben zu empfehlen, der sich durch hohe und vor allem stabile QualitĂ€t auszeichnet..

Es ist fast unmöglich, perfekte Verbindungen der Spinnwebplatten zu erhalten, daher mĂŒssen sie kittig sein. Dieser Vorgang wird durchgefĂŒhrt, nachdem die gesamte OberflĂ€che der Decke mit Wasserdispersionsfarbe grundiert wurde, die mit reinem Wasser um 10 bis 30% verdĂŒnnt ist. Das genaue VerhĂ€ltnis von Farbe zu Wasser kann nicht angegeben werden, da sich die Dichte von Farben verschiedener Marken stark unterscheidet. Nach dem Trocknen der Grundierung werden die Fugen und kleinere OberflĂ€chenfehler mit „Vetonit KR“ oder „Vetonit LR“ kittiert, die KittflĂ€chen mit feinkörnigem Schmirgelpapier geschliffen und die Decke schließlich mit Wasseremulsionsfarbe gestrichen.
In Ă€lteren HĂ€usern mit Holzböden reicht es möglicherweise nicht aus, nur ein Spinnennetz zu verwenden. In diesen FĂ€llen wird empfohlen, die DeckenoberflĂ€che vollstĂ€ndig mit einem Gipsfasernetz mit einer Zelle von 2 x 2 mm abzudecken. Das Netz ist kittig, geschliffen, mit verdĂŒnntem Tapetenkleber grundiert und wie oben beschrieben mit einem Spinnennetz ĂŒberklebt. Dieser „Schichtkuchen“ bietet ein Höchstmaß an Schutz gegen Risse an der DeckenoberflĂ€che. Weitere Details zur Verwendung von Glasgewebe-Gipsgewebe finden Sie in „TC“ 1/2001.

Deckenmalerei

Die Fertigstellung der Decke erfolgt mit einem Farbroller (vorzugsweise neu) mit mittlerem Flor. Schaumstoffrollen sowie Walzen zum Auftragen der Grundierung werden nicht empfohlen. Eine spezielle Kunststoffschale fĂŒr Farbe beschleunigt und erleichtert die Arbeit erheblich, sodass Sie ĂŒberschĂŒssige Farbe herausdrĂŒcken und gleichmĂ€ĂŸig auf der gesamten OberflĂ€che der Walze verteilen können. Um den Reinigungsprozess zu erleichtern, kann das Bad mit einem StĂŒck Plastikfolie ausgekleidet werden, dessen Kanten mit Klebeband (Klebeband) um den Außenumfang des Bades befestigt sind. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Film entfernt und zusammen mit der verbleibenden Farbe verworfen, und das Bad bleibt sauber.
Derzeit wird auf dem Baumarkt eine Vielzahl von Marken von Wasserdispersionsfarben vorgestellt. Objektiv kann die QualitĂ€t der Farbe nur durch Probelackierung beurteilt werden. Die relativ preiswerte, aber hochwertige wasserdisperse Acrylfarbe „VDA-V“ (Moskauer Werk SKIM) hat sich sehr gut bewĂ€hrt..
Die vorbereitete Decke wird mit verdĂŒnnter Wasserdispersionsfarbe grundiert. Mit diesem Vorgang können Sie kleinere MĂ€ngel aufdecken, die auf der kittigen, aber unbemalten OberflĂ€che fast unsichtbar sind. Nach dem FĂŒllen und Schleifen der defekten Stellen wird die Decke mit unverdĂŒnnter Farbe gestrichen. Der Farbverbrauch wird durch seine Eigenschaften und vor allem durch die Deckkraft bestimmt (umfassende Informationen zu den Eigenschaften von Farben und Lacken in „TS“ 1/2001). Es ist zu beachten, dass auf OberflĂ€chen, die mit einem Spinnennetz bedeckt sind, der Farbverbrauch um 20 bis 30% steigt, was auf die Lockerheit dieses Materials zurĂŒckzufĂŒhren ist.

Tapezieren

Nachdem Sie die Decke gestrichen haben, können Sie mit dem Kleben der Tapete beginnen.
Zum Verkleben von Tapeten werden Spezialklebstoffe verwendet. Tapetenkleber muss zusammen mit hohen Klebeeigenschaften eine gewisse FeuchtigkeitsbestĂ€ndigkeit aufweisen, der Entwicklung von Pilzen und Schimmelpilzen (fungiziden Eigenschaften) wirksam widerstehen, keine Flecken auf der Tapete hinterlassen und schließlich leicht zu rĂŒhren sein und keine Klumpen bilden. Leider liefern nicht alle Klebstoffmarken die gleichen guten Ergebnisse. Professionelle Veredler empfehlen QUELYD „Express“ -Kleber (weiß-grĂŒne Verpackung) fĂŒr alle Arten von Papiertapeten und das bereits erwĂ€hnte QUELYD „Special Vinyl“ (weiß-lila Verpackung) fĂŒr Vinyl-, Textil- und lackierbare Tapeten.

Die Leimvorbereitung (gemĂ€ĂŸ den Anweisungen) ist normalerweise unkompliziert. Um die Bildung von Klumpen auszuschließen, muss das Wasser im BehĂ€lter (Eimer) mit einem Stab „aufgedreht“ werden, bis sich ein stabiler Trichter bildet, in den der Inhalt der Verpackung in einem dĂŒnnen Strom gegossen wird. Die FlĂŒssigkeit im Eimer muss kontinuierlich gerĂŒhrt werden, bis sich der Kleber vollstĂ€ndig aufgelöst hat.
Vor dem Verkleben der Tapete wird die gesamte OberflĂ€che der WĂ€nde mit einem mit sauberem Wasser um 20-30% verdĂŒnnten Kleber grundiert.
In den allermeisten FĂ€llen wird Klebstoff auf die RĂŒckseite der Tapete aufgetragen. Bei einigen Tapetentypen (z. B. nicht gewebte Tapeten) kann jedoch Klebstoff direkt auf die Wand aufgetragen werden, was in der Gebrauchsanweisung angegeben werden muss.

Vor Arbeitsbeginn wird eine vertikale Linie (mit einem Lot) an die Wand geschlagen, die beim Kleben der ersten Platte als Orientierungshilfe dient. Moderne Tapeten werden nur durchgehend geklebt, sodass die Reihenfolge der Installation der LeinwĂ€nde (von Fenster zu TĂŒr oder von TĂŒr zu Fenster) keine Rolle spielt.
Die Tapete wird mit einer bestimmten Toleranz (50-70 mm) entlang der LĂ€nge in StĂŒcke geschnitten. Bei der DurchfĂŒhrung dieser Operation muss das VerhĂ€ltnis (die HĂ€ufigkeit der Wiederholung) des Musters berĂŒcksichtigt werden, dessen Vorhandensein eine sorgfĂ€ltige Auswahl benachbarter Felder in der Höhe erfordert, um dem Muster zu entsprechen. Einige Arten von Tapeten (einfache, ĂŒberstreichbare Tapeten ohne geordnete Textur usw.) weisen keine Musterwiederholung auf, wodurch die Abfallerzeugung fast vollstĂ€ndig vermieden und die Arbeit mit ihnen erheblich beschleunigt wird.

Die RĂŒckseite der Tapete ist mit Klebstoff bedeckt (mit einem Farbroller), die Teile werden in zwei HĂ€lften gefaltet (mit Klebstoff im Inneren) und fĂŒr die auf der Verpackung angegebene Zeit (normalerweise 3-7 Minuten) in diesem Zustand gehalten. Es ist nicht notwendig, diese Zeit mit einer Genauigkeit von einer Sekunde einzuhalten, aber es ist auch nicht wĂŒnschenswert, zu viel „ĂŒberbelichten“. Dies betrifft vor allem billige Papiertapeten, die so stark anschwellen können, dass sie in den HĂ€nden zu kriechen beginnen..
Mit Klebstoff getrĂ€nkte Tapeten werden auf die Wand aufgetragen, Falten und Blasen werden mit einem steifen Pinsel geglĂ€ttet. Es wird nicht empfohlen, zu diesem Zweck einen Lappen zu verwenden, da Auf einigen Tapetentypen – meistens auf Papier – kann Farbe verschmieren. Beim Kleben von Papiertapeten mĂŒssen Sie darauf achten, dass der Kleber nicht aus den Fugen herausgedrĂŒckt wird. Von der OberflĂ€che der Vinyltapete kann der Kleber leicht mit einem feuchten Tuch entfernt werden, sie malen praktisch nicht, so dass es bequemer ist, mit ihnen zu arbeiten.
Wenn die Teile abgelĂ€ngt werden, bildet sich nach dem Aufkleben an die Decke und die Fußleisten ĂŒberschĂŒssiges Material. Dieser Überschuss wird mit einem scharfen Messer entlang eines Metalllineals geschnitten. Ein stumpfes Messer zerquetscht und zerreißt das Papier, daher sollten Sie die Klinge oft genug wechseln.

Die Unterkante der geklebten Platte ist so geschnitten, dass sie sich leicht (4-6 mm) auf die horizontale Ablage des Sockels faltet.
Sehr oft gibt es Probleme beim Aufkleben eines Randes auf die OberflÀche von Vinyltapeten. Selbst die Verwendung von speziellen Randklebstoffen liefert kein akzeptables Ergebnis: Nach kurzer Zeit beginnt sich der Rand abzuziehen und fÀllt manchmal einfach ab. Nur das Aufkleben des Randbandes direkt auf die WandflÀche garantiert eine langfristige Tapete mit diesem dekorativen Element..

Die Technologie zum Kleben der Grenze ist wie folgt. Eine horizontale Linie wird in der gewĂŒnschten Höhe um den gesamten Umfang des Raums gezogen. Danach wird der obere Teil (ĂŒber dem Rand) der Tapete geklebt, dessen untere Kante entlang der mit einem scharfen Messer und einem Metalllineal gezeichneten Linie geschnitten wird. Der zuvor mit Klebstoff imprĂ€gnierte Rand wird durchgehend an den Rand der Tapete geklebt, und seine Unterkante (15-20 mm) wird nicht gegen die Wand gedrĂŒckt. Die Tapete der unteren Reihe rollt unter dem Rand und wird entlang der Unterkante zugeschnitten. Der geschnittene Streifen wird entfernt, wonach der Rand schließlich an die Wand geklebt wird. Diese Arbeit erfordert viel Aufmerksamkeit und Genauigkeit, gewĂ€hrleistet jedoch eine perfekte (und dauerhafte) Verbindung des Randbands mit der Tapete..
Das Aufkleben eines Papierrandes auf Papiertapeten verursacht in der Regel keine Schwierigkeiten, das Ergebnis ist jedoch schlechter. In diesem Fall wird auch empfohlen, die oben angegebene Technologie einzuhalten.

Der letzte Tipp: Beim Verkleben der Tapete und bevor sie vollstĂ€ndig getrocknet ist, muss jede Möglichkeit von Zugluft ausgeschlossen werden. Zugluft fĂŒhrt zu einer ungleichmĂ€ĂŸigen Trocknung der Tapete und damit zu einer ungleichmĂ€ĂŸigen Schrumpfung, die zur Ausbreitung von Fugen, zu einer minderwertigen Haftung der Paneele und in schweren FĂ€llen zu einer Verletzung der Unversehrtheit der Tapete fĂŒhren kann.

Artikel bewerten
An Freunde weitergeben
Empfehlungen zu jedem Thema von Experten
Einen Kommentar hinzufĂŒgen

Durch Klicken auf die SchaltflÀche "Kommentar senden" stimme ich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu und akzeptiere die Datenschutzrichtlinie