Innen einen Keller bauen

Der Bau eines Kellers oder eines kleinen Kellerraums ist bis heute relevant. Konstruktionen dieser Art sind bei Sommerbewohnern und EigentĂŒmern von PrivathĂ€usern sehr beliebt. In den meisten FĂ€llen wird der Bau des Kellers getrennt von den WohnrĂ€umen durchgefĂŒhrt, aber es gibt Situationen, in denen der EigentĂŒmer einen kleinen Keller unter dem Schuppen oder beispielsweise unter dem Haus bauen muss. Heute werden wir darĂŒber sprechen, wie man es kompetent und effizient macht..

Innen einen Keller bauen

Wir fĂŒhren das Markup durch

ZunĂ€chst mĂŒssen wir uns fĂŒr den Standort des Untergeschosses entscheiden. Es ist wĂŒnschenswert, dass es sich nicht direkt in der Mitte des Raums befindet, sondern nĂ€her an einer seiner WĂ€nde oder Ecken. Dieser Schritt ist fĂŒr die weitere Installation des LĂŒftungsauslasses vorgesehen, da das Rohr außerhalb des GebĂ€udes zur Straße gefĂŒhrt wird.

Wir werden die WĂ€nde unserer RĂ€umlichkeiten als Standard fĂŒr die Kennzeichnung nehmen. Wir messen von der Ecke einen Meter im unteren Teil zu beiden Seiten der Wand und ĂŒbertragen diese Markierung dann direkt senkrecht auf den Boden, sodass wir den ersten Punkt erhalten, der einen Meter von beiden WĂ€nden der Ecke entfernt ist. Angenommen, wir mĂŒssen einen Keller mit einer GrĂ¶ĂŸe von 2×3 m und einer Tiefe von 2,5 bauen. Wir werden den zweiten Punkt entlang der Wand nehmen, der lĂ€nger ist, er wird 4,4 m von der Ecke entfernt sein, und die auf den Boden projizierte Senkrechte wird wieder einen Meter betragen. Wenn wir diese beiden Punkte auf dem Boden verbinden, erhalten wir das erste Segment, das wird die Markierung fĂŒr die erste 3,4 m lange Wand sein. Die zusĂ€tzliche Abmessung von 0,4 m gilt fĂŒr WandstĂ€rken auf beiden Seiten. Auf die gleiche Weise zeichnen wir ein benachbartes Segment von 2,4 m. Zeichnen Sie mit langen Latten und einem Quadrat aus den freien Punkten der auf dem Boden gebildeten Ecke die beiden anderen Seiten, die unser Rechteck schließen sollen. Achten Sie darauf, die Diagonalen zu messen, sie mĂŒssen mit einer maximalen Toleranz von einem Zentimeter zueinander passen.

Markierung des Betonbodens fĂŒr den Keller

Betonboden entfernen

Wenn Sie einen dĂŒnnen Estrich auf dem Boden haben, ist das Entfernen sehr einfach. Das Hauptwerkzeug in diesem GeschĂ€ft ist eine Schleifmaschine mit einer Diamantscheibe fĂŒr Beton. Es schneidet die Konturen des Rechtecks ​​perfekt, wodurch wir den unnötigen Teil des Bodens physisch trennen. Nehmen Sie dann einen Presslufthammer und zerlegen Sie den gesamten Innenbereich..

Demontage des Betonbodens unter dem Keller

Wenn Ihr Boden aus einer relativ dicken Betonschicht besteht und diese auch verstĂ€rkt ist, mĂŒssen Sie hĂ€rter arbeiten – zeichnen Sie einfach eine Kontur mit einer Schleifmaschine, gehen Sie nicht tief und bauen Sie dann alles mit einem Anschlag ab. Wenn Sie auf die BewehrungsstĂ€be stoßen, reinigen Sie sie vorsichtig vom Beton und schneiden Sie sie mit einer Schleifmaschine mit einer Metallscheibe ab. Lassen Sie beim Schneiden der Stangen 30 Zentimeter von den Kanten entfernt und lassen Sie sie in Zukunft herausragen. Mit ihrer Hilfe werden wir den neuen Boden an die Bodenebene „binden“.

Demontage eines Betonestrichs mit einem Presslufthammer

Wichtig! Bevor Sie mit einer MĂŒhle arbeiten, hĂ€ngen Sie die nĂ€chsten Fenster vorsichtig mit Lappen oder Zellophan auf. Funken und Beton, die von der Scheibe fliegen, können diese beschĂ€digen.

Roy Grube

Es ist notwendig, ein Loch entlang der Konturen des entfernten Betons zu graben. Es ist klar, dass idealerweise flache WÀnde nicht funktionieren. Befolgen Sie diese Verfahren jedoch nach Möglichkeit sorgfÀltig, da jede bröckelnde Seite in Zukunft zu einem unnötigen Betonverbrauch beim Errichten von WÀnden wird.

Nach unseren Bedingungen sollte die Arbeitshöhe des Kellers 2,5 m betragen, was bedeutet, dass ein 2,8 m tiefes Loch unter BerĂŒcksichtigung des Bodenestrichs (10 cm mit HinterfĂŒllung) und einer Deckendicke von 20 cm gegraben werden muss.

Ein Loch fĂŒr den Keller graben

Unterer Sockel

Um eine StĂŒtze unter den WĂ€nden zu schaffen, mĂŒssen wir einen Keller gießen, der in seiner Struktur einem Streifenfundament Ă€hnelt, aber unter unseren Bedingungen wird es viel einfacher.

Markup

Im Innenraum des Kellers sollte der Keller etwa 0,2 m aus den vorgesehenen WĂ€nden herausragen. Dies bedeutet, dass seine Breite 0,4 m betragen sollte (unter BerĂŒcksichtigung der WandstĂ€rke).

Die Markierung des Kellers erfolgt wie die Markierung des Bodens fĂŒr die Demontage, nur benötigen wir hier noch eine Lotlinie, um die GrĂ¶ĂŸe vertikal korrekt nach unten zu ĂŒbertragen. Von der Ecke bis zur langen Wand messen wir ein 1,4 Meter langes Segment und markieren die Wand. Dann setzen wir die Senkrechte zur Seite des Kellers. Dazu setzen wir eine Schiene, an deren Ende eine Lotlinie befestigt ist. Wir erreichen einen vollstĂ€ndigen Gleichgewichtszustand und an der Markierung darunter setzen wir einen Bewehrungsstab ein. welches sich an der Stelle der ersten inneren Ecke der Basis befindet. In unserem Fall sind die Parameter des Kellers 2×3 m, die Basis ragt um 0,2 m nach innen, was bedeutet, dass die internen Parameter der Basis 1,6×2,6 m betragen. Die Markierung der verbleibenden Punkte muss anhand dieser Daten erfolgen. In der letzten Phase der Markierung sollten die Diagonalen erneut ĂŒberprĂŒft werden und mit der Mindesttoleranz ĂŒbereinstimmen.

Kellermarkierung fĂŒr den Keller

Schalung und FĂŒllung

Um den Umfang des Kellers herum muss ein kleiner Graben mit einer Tiefe von 0,3 m gegraben werden. Es ist ĂŒberhaupt nicht erforderlich, die Schalung beidseitig und in voller Tiefe herzustellen. Es reicht aus, sie nur in die Innenkontur einzubringen, damit der Beton seine Form behĂ€lt, und an den Stellen, an denen der Keller mit dem Boden verbunden ist völlig optional.

FĂŒr die Installation der Schalung benötigen wir vier Platten mit einer Breite von 0,1 m, von denen zwei 1,6 m lang sind und die anderen zwei – 2,6 m. Vor der Installation der Schalung muss der Boden geebnet werden. Als nĂ€chstes schlagen wir eine rechteckige Box von diesen Brettern ab. In den Ecken können Sie kleine quadratische Balken fĂŒllen, um die Schalung stĂ€rker zu machen. Wir installieren es gemĂ€ĂŸ den Markierungen und ĂŒberprĂŒfen den FĂŒllstand. Wenn es nicht teilweise ĂŒbereinstimmt, können Sie an der Stelle Erde graben oder hinzufĂŒgen. Von der Innenseite des Kellers aus treiben wir vor der Schalung die BewehrungsstĂ€be in einem Abstand von 50 mm von der Schalung in den Boden, setzen Holzklötze zwischen die Stangen und den Baum ein und spielen die Rolle eines Abstandshalters, um unsere Struktur fest zu befestigen.

Fundamentschalung fĂŒr den Keller

Entlang des Umfangs der Basis werden wir eine FĂŒllung mit Schlacke machen. Die Dicke der Schlackenschicht sollte ca. 10 cm betragen, vorsichtig mit Wasser verschĂŒtten und stopfen.

VerstĂ€rkung und Gießen

Die VerstĂ€rkung unserer Basis kann auf einfachste Weise in einer Ebene erfolgen. Dazu benötigen wir 6 lange Stangen zu je 2,5 m und 6 kurze Stangen – 1,5 m, dies sind LĂ€ngsstangen. Zur Querbewehrung schneiden wir 30-cm-Stangen, die wir in Schritten von 0,1 m legen, die wir ungefĂ€hr benötigen 90 StĂŒck.

Gießen Sie zuerst den Beton bis zur HĂ€lfte des Niveaus, setzen Sie dann die LĂ€ngs- und Querstangen der Bewehrung ein, danach fĂŒllen wir alles bis zum endgĂŒltigen Niveau.

Unter anderem benötigen wir weitere 90 halbe Meter VerstĂ€rkung. Nachdem der Keller gegossen wurde, mĂŒssen sie in einer streng vertikalen Position, in einem Abstand von 0,3 m vom inneren Niveau des Kellers und mit einer Stufe von 0,1 m in Frischbeton eingelegt werden. In Zukunft werden wir die Bewehrung der WĂ€nde an diese Stangen binden.

Fertiges Fundament fĂŒr den Keller

WĂ€nde

Wir werden die WĂ€nde fĂŒr unseren Betonkeller machen. FĂŒr ihre Konstruktion benötigen Sie wie bei jeder Stahlbetonkonstruktion einen verstĂ€rkten Rahmen und eine Schalung.

WandverstÀrkung

Sie können am nĂ€chsten Tag nach dem Gießen des Kellers ein verstĂ€rktes Netz fĂŒr die WĂ€nde stricken. FĂŒr die Installation des Netzes benötigen wir 90 BewehrungsstĂŒcke von jeweils 2,5 m, 50 StĂŒck von 1,6 m und 50 StĂŒck von 2,6 m. Der Gitterabstand betrĂ€gt 0,1 m.

Alle vier Ebenen der WÀnde sollten streng vertikal angeordnet sein. An Stellen der Ecken sollte eine starke Verbindung bestehen, damit der Rahmen nicht lÀuft oder schwankt.

Innen einen Keller bauen

FĂŒr die zukĂŒnftige BelĂŒftung mĂŒssen im Voraus zwei Löcher von 0,2 x 0,2 belassen werden. Das erste Loch sollte sich in einer Höhe von 0,5 m vom Boden und 0,3 m von der Wand befinden. Dies ist das untere BelĂŒftungsloch des Kellers. Die obere EntlĂŒftung sollte 0,5 m von der Decke und 0,3 m von der Wand entfernt sein. Beide Öffnungen sollten diagonal voneinander entfernt und an die AußenwĂ€nde des Hauses angrenzen, damit die LĂŒftungsrohre anschließend auf die Straße gefĂŒhrt werden können.

Schalungsmontage und Guss

Die WĂ€nde werden in zwei Schritten gefĂŒllt, zum ersten Mal werden wir eineinhalb Meter hoch fĂŒllen, zum zweiten Mal – den restlichen einen Meter.

Die Schalung besteht aus vier massiven Schilden, zwei Schildern 3×1,5 m und zwei Schildern 2×1,5 m. Ähnliche Schilde können aus gewöhnlichen Brettern zusammengesetzt werden, indem sie in der LĂ€nge geschnitten und mit NĂ€geln an den Querstangen niedergeschlagen werden, wobei der Abstand zwischen ihnen etwa einen Meter betrĂ€gt.

Installation von Schalungen fĂŒr WĂ€nde

Am schwierigsten ist es, die gesamte Struktur gerade zu stellen. Dazu mĂŒssen lange Abstandshalter verwendet werden. Sie sind innen angeordnet, damit die Abschirmungen nicht durchfallen. Außerdem mĂŒssen kleine Stangen verwendet werden, die zwischen der Schalung und der Wand verlegt werden. All diese Verfahren helfen uns, die Schalung ziemlich gleichmĂ€ĂŸig einzustellen..

Wie bei der Sockelschalung ist es an den Stellen, an denen sich die Ecken treffen, erforderlich, das Holz zu fĂŒllen, wodurch wir unserer Struktur Steifheit verleihen.

Nachdem die Schalung freigelegt wurde, können Sie mit dem Gießen beginnen. Das Wichtigste ist, dass dieser Prozess nicht automatisiert werden kann, kein Betonschlauch oder Ă€hnliches zum Gießen verwendet wird. Es ist am besten, aus einem Eimer zu fĂŒllen, Zeit und MĂŒhe natĂŒrlich mehr auszugeben, aber das Endergebnis ist es wert.

Gießen Sie die WĂ€nde mit Beton

Nach dem Gießen muss die Schalung mit einem Gummihammer ein wenig geklopft werden, um Luftblasen zu entfernen. Außerdem trĂ€gt dieses Verfahren zu einer gleichmĂ€ĂŸigeren Verteilung des Betons bei.

Es wird empfohlen, die Schalung nicht frĂŒher als in einer Woche zu entfernen. WĂ€hrend dieser Zeit hat der Beton Zeit, vollstĂ€ndig zu greifen, da wir zum FĂŒllen des zweiten Abschnitts der Wand eine feste StĂŒtze in Form des ersten Abschnitts benötigen.

Die Verlegung der Schalung fĂŒr die obere Reihe erfolgt so, dass die obere Ebene der Bretter 0,21 m unter dem Boden liegt. Dazu nehmen wir die erforderlichen Maße vor und zeichnen eine horizontale Kontur auf die fertige Kellerwand. Dieser Umriss zeigt den Grad der Überlappung zwischen der unteren Wand und der Schalung des oberen Abschnitts. Wenn alle Berechnungen und Messungen korrekt durchgefĂŒhrt wurden, betrĂ€gt dieser Pegel 0,49 m.

Um die Unterkante der Schalung zu befestigen, mĂŒssen Löcher fĂŒr die Bewehrung in Schritten von 0,5 m entlang der horizontalen Kontur, die an der Wand gezeichnet ist, durchbohrt werden. Danach hĂ€mmern wir die Bewehrung so, dass sie 0,1 m aus der Wand herausragt. In Zukunft werden wir und diese Stangen Wir werden die Schalung setzen. Um die vertikale Höhe der Struktur zu gewĂ€hrleisten, mĂŒssen Abstandshalter von innen zwischen die Paneele gelegt werden. Auch hier verwenden wir kleine Stangen zum Verlegen zwischen Schild und Wand.

Dieses Verfahren ist relativ schwierig, daher benötigen Sie die Hilfe von zwei weiteren Personen. Gießen Sie die WĂ€nde vorsichtig aus, wie im vorherigen Fall, und klopfen Sie nach dem Gießen mit einem Gummihammer auf die WĂ€nde.

Hypotheken

Unmittelbar nach dem Gießen ist es notwendig, eine Basis fĂŒr den Boden zu schaffen, die in Form von Metallplatten prĂ€sentiert wird. Die GrĂ¶ĂŸe einer Platte betrĂ€gt 200 x 200 mm und eine Dicke von 5 bis 10 mm. Zum einen mĂŒssen zwei 0,3 m lange BewehrungsstĂ€be vertikal geschweißt werden. Mit Hilfe dieser improvisierten Beine wird die Grundplatte in Frischbeton versenkt. Im Allgemeinen benötigen wir 12 Ă€hnliche Platten, die sich an den langen WĂ€nden des Kellers befinden, zwei an den Ă€ußersten Ecken und der Rest zwischen ihnen in einem Abstand von etwa 0,5 m voneinander. Beachten Sie genau die horizontale Ebene zwischen allen Platten, sowohl entlang als auch quer, da dies eine Referenzbasis fĂŒr die Kellerdecke wird.

Eingebettet fĂŒr Bodenbalken

BelĂŒftung

WĂ€hrend sich die WĂ€nde im Trocknungsstadium befinden, werden wir mit der Installation von LĂŒftungsöffnungen fortfahren, um keine Zeit zu verschwenden. FĂŒr sie haben wir zuvor zwei Löcher im verstĂ€rkten Rahmen gelassen, jetzt mĂŒssen Sie den Beton gegenĂŒber aushöhlen. Auf der RĂŒckseite der HauswĂ€nde, gegenĂŒber der sich die zukĂŒnftigen LĂŒftungslöcher befinden, mĂŒssen wir zwei Löcher graben, eines mit einer Tiefe von etwa 3 m, das andere – 1 m. Danach bohren wir von der Innenseite des Kellers Löcher in den Boden nach außen, so dass sie mit den Ă€ußeren vertikalen Löchern andocken in der Erde. Verwenden Sie zur Vereinfachung des Verfahrens eine Sonde anstelle einer Schaufel. Dank dieser Sonde graben Sie nur den Boden aus, der die Verlegung der Rohre stört. Als nĂ€chstes verlegen Sie die LĂŒftungsrohre und fĂŒllen Sie alles wieder mit Erde, verschĂŒtten Sie die Erde mit Wasser und stopfen Sie sie, um eine solide Fixierung der LĂŒftungsöffnungen zu gewĂ€hrleisten.

LĂŒftungsgerĂ€t im Keller

Überlappend

Wie der gesamte Keller wird auch der Boden aus Stahlbeton bestehen. TatsÀchlich werden wir den Boden, der in der Anfangsphase entfernt wurde, restaurieren, nur dass er jetzt mit I-TrÀgern verstÀrkt wird.

Wir benötigen 6 I-TrĂ€ger der Marke 20A, 2200 mm lang, das Gewicht eines solchen Segments betrĂ€gt ca. 46 kg. Die Balken werden neben den Einbettungen mit der gleichen Teilung platziert. Das letzte Mal, wenn wir die Genauigkeit aller Ebenen ĂŒberprĂŒfen und die Balken an die Einbettungen schweißen. Die resultierenden Querstangen bilden eine solide und zuverlĂ€ssige Basis fĂŒr die Kellerdecke.

Installation der Balken der Kellerdecke

FĂŒr den Aufbau der Schalung mĂŒssen OSB-Bleche mit einer Dicke von 20 mm verwendet werden. Wir berĂŒhren keine extreme Spannweite zwischen den Balken, in Zukunft wird dort ein Eingang zum Keller gebaut.

Schalungsbretter mĂŒssen unter den I-TrĂ€gern platziert werden (nachdem sie die OberflĂ€che bedeckt haben, die mit Beton und Wachstuch in Kontakt kommt). Sie mĂŒssen genau auf den TrĂ€gern sitzen. Verwenden Sie vertikale Streben, um sie zu befestigen. Je mehr Gestelle, desto stĂ€rker die Struktur.

Als wir den Boden zu Beginn der Bauarbeiten abgebaut haben, blieben uns 30-Zentimeter-BewehrungsstĂŒcke ĂŒbrig, die horizontal herausragen. Jetzt werden wir dieses Netz einfach wiederherstellen. Wir legen 2-Meter-Stangen zwischen die fertigen Abschnitte und binden sie an den Verbindungsstellen fest zusammen. Danach legen und binden wir die Querstangen nach dem uns bereits bekannten Verfahren in Schritten von 0,1–0,15 m zu einem vollwertigen Netz. Das war’s, jetzt können Sie mit dem FĂŒllen beginnen.

VerstÀrkung der Kellerdecke

Wie bei den WĂ€nden – keine Automatisierung, alles ist manuell. Wir fĂŒllen die Spannweiten gleichmĂ€ĂŸig ĂŒber die gesamte OberflĂ€che der Böden, um einzelne Teile der Schalung nicht zu ĂŒberlasten. Zwischen der oberen Ebene des I-TrĂ€gers und dem Boden des Hauses haben wir eine Kopffreiheit von 10 mm. Dies geschieht, damit Sie sie von oben mit Beton fĂŒllen und das gesamte Eisen im Boden verstecken können.

Die Installation der Balken und das Gießen der Decke muss erfolgen, nachdem die WĂ€nde vollstĂ€ndig trocken sind. Je nach Wetterbedingungen kann dies 2 bis 3 Wochen dauern.

WÀhrend die Decke vollstÀndig steht und trocken ist, vergeht ein Monat, aber der Abbau der Schalung kann in zwei Wochen erfolgen.

Hauptkellerluke

Alle oben genannten Verfahren erfordern zwei oder drei Personen etwa einen Monat Arbeit (mit Ausnahme des Austrocknens des Bodens). Anschließend können Sie mit der Installation der elektrischen Verkabelung und dem Bau eines Betonestrichs auf dem Kellerboden fortfahren.

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